VARANASI(Bénarès)
Du 9 au 16 novembreC’est l’une des plus anciennes villes du monde ! Ici, peu de temples ou de mausolées, pas de forteresse ou palais spectaculaire mais une ambiance à nulle autre pareille. Vanarasi a toujours été le plus grand lieu saint de l’hindouisme, comme La Mecque pour les musulmans. C’est pour les croyants le point de rencontre du monde physique et du monde spirituel. Chaque année, trois ou quatre millions de pèlerins viennent effectuer leurs ablutions rituelles dans le Gange pour se purifier l’âme, les eaux du fleuve étant censées laver de tous les péchés accumulés au cours des vies passées. Ici, plus qu’ailleurs, la mort est présente, elle fait partie de la vie. Les hindous viennent y mourir car rendre son dernier soupir à Varanasi c’est en finir avec le cycle des réincarnations et atteindre sur le champ le moksha ( équivalent du nirvana bouddhiste). Cette ville, c’est celle qui me touche le plus de tout ce pays. Pour moi, on y perçoit l’essence même de l’Inde et c’est pourquoi je voulais y retourner. Etre happée par cette vie grouillante au bord du Gange, percevoir la ferveur sacrée des cérémonies du soir, s’immerger dans ce flux humain en compagnie des vaches sacrées (c’est leur cité aussi, elles sont partout !), observer tous les petits métiers, se perdre dans les venelles sombres et étroites, faire une parenthèse… c’est tout cela que j’aime à Bénarès !
Le Gange, lieu de
vie, une autre
vision de la mort…
Les ablutions
Je me suis baladée au soleil levant et à la tombée de la
nuit, plusieurs fois en longeant les escaliers et une autre fois sur l’eau en
barque. C’est un des spectacles les plus fascinants de Bénarès. D’un bout à
l’autre de la ville, suivant la courbe du Gange, des milliers de pèlerins
descendent les ghâts (marches bordant le fleuve) pour s’y laver et poser des
offrandes.
Les crémations
La famille psalmodie en suivant le défunt. L’arrivée sur
le crématoire est indescriptible. Sur une plate-forme brûlent une dizaine de
bûchers. Ici on dit que le feu ne s’est jamais arrêté depuis plusieurs milliers
d’années, c’est d’ailleurs la signification du surnom de la ville, oui, c’est
une réalité !
Mourir à Varanasi est le vœu le plus cher pour celui qui a la foi, ça permet de ne pas se réincarner dans l’une des 840 000 espèces vivantes…. On achète généralement le bois à des gens qui sont près des ghâts.
Le rituel de la crémation :
d‘abord on plonge dans le fleuve le corps recouvert d’un linceul (rouge pour
les femmes, blanc pour les hommes, jaune doré pour les vieillards) attaché à
une civière de bambou. Puis les membres de la famille versent dans la bouche du
mort de l’eau du Gange. On l'installe sur le bûcher et le fils aîné (dont la
tête est entièrement rasée sauf un épi de cheveux) met le feu en tournant 5
fois autour du bûcher. 
Ensuite c’est lui aussi qui devra fracasser le crâne
avec une hachette pour libérer l’âme. Les cendres sont enfin confiées à l’eau
sacrée du Gange. Seuls les considérés « purs » sont dispensés de
cette purification par le feu et sont directement immergés dans le Gange (ou
enterrés) : les nouveaux nés, les victimes de cobras (serpents sacrés),
les malades morts de variole et les vaches.
Les vaches, sacrées, omni présentes,
les hindous aiment les toucher. La naissance d’un veau est fêtée comme celle
d’un enfant. En fait, elles ont un « propriétaire » qui les récupère
le soir pour les traire.
Les temples
Il y en a partout ! J’ai bien aimé le
Nepales Temple : campanile en or, quelques sculptures érotiques.
et le Golden Temple (Vishvanath), le
plus sacré de la ville et du monde hindou (fin 18è s) : 800kg d’or recouvrent
les toits, il est supposé contenir le lingam de Shiva, fouille par les
militaires en armes, la ferveur y est grande !
La soie
Les bords du Gange
J’aime m’y balader le matin de bonne heure, c’est
toujours un spectacle : des temples bien-sûr et ses fidèles, des anciens palais
de maharadjas en décrépitude, des lavandières, etc…
Le Chowk, la
vieille ville qui longe les ghâts, là où je dors : quel plaisir de se
perdre dans ce labyrinthe de ruelles si étroites que seuls peuvent circuler
piétons et motos. C’est un des marchés les plus riches qui soient, marchands de
soies, d’épices, gargotes… et vaches sacrées.
Et le reste de la
ville, toujours pleine de surprises, les coiffeurs ou barbiers à même la
rue, les vieilles bâtisses, vendeurs d’oiseaux, etc…
Faits divers, lu dans un journal (en
anglais) : une jeune touriste russe de 23 ans s’est fait brûlée à l’acide
très grièvement pendant son sommeil par le fils de la propriétaire où elle séjournait à Varanasi. Elle avait
refusé sa proposition de mariage. Cool…
Sarnath, à 10 km de Varanasi, bus et marche. Ensemble de
ruines de monastère (28m de diamètre et 33m de hauteur) et de stûpas sur
plusieurs hectares. C'est à l’emplacement même du Dhamek Stûpa que Bouddha
délivra son premier sermon devant cinq de ses disciples.
Musée archéologique aussi avec le superbe Couronnement de
la colonne d’Ashoka (3è s av JC) : colonne à chapiteau avec 4 lions
surmontant la roue de la Loi. Cette sculpture est devenue aujourd’hui l’emblème
de l’Inde et orne drapeaux et billets de banque indiens.
Et puis balade dans le village. Ici, c’est tranquille, ça
change de la frénésie bruyante de Varanasi !
Le quotidien
La chambre est spartiate mais propre et donne sur un patio lumineux avec une table pour dessiner ou écrire. La « salle de bains » est commune mais avec de l’eau chaude! J’alterne donc balades, dessin, écriture.
Je déjeune dans la même gargotte, un bon meals (thalis) économique, copieux et délicieux
servi à volonté (100 Rps, 1,5€) :
plateau métallique compartimenté rempli de riz, dal (soupe de lentilles, un
délice…), deux currys de légumes, du curd (yaourt) et des pains indiens
(chapiti, naan,…). Parfois sont rajoutés chutney, sauces et dessert, mais pas
là. Bien-sûr, il faut aimer manger épicé !...
Je prends mon p’tit déj là, dans la rue, près de « mon »
hôtel, du bon tchai aux épices… hummmm !
DIWALI ou
la fête des lumières
une circulation folle, deux jours avant, pour faire les emplettes, difficile même de se balader à pied
C'est certainement la fête hindoue la plus gaie, célébrée par les communautés du monde entier; elle dure 5 jours, cette année du 11 au 15 novembre. Cette fête nationale, marquant le nouvel an hindou, célèbre le retour d'exil de Rama avec son épouse saine et sauve après sa victoire contre le démon Ravana, victoire du bien contre le mal. Des milliers de lampes illuminent les rues et les maisons pour indiquer la route à Rama et fêter son arrivée. De nos jours, la fête est dédiée aussi à la déesse Lakshmi pour qu'elle porte chance et prospérité, et à Kali au Bengale. Elle est particulièrement spectaculaire à Mumbai et Vârânasî.
Deux jours avant, les maisons sont nettoyées à fond puis les femmes tracent sur le sol des dessins traditionnels, les mandana, et s'ornent les mains de décorations au henné. Le soir de la pleine lune, elles illuminent leur maison et vont, vêtues de neuf, déposer des fleurs et des petites lampes à huile de temple en temple Habitations et bâtiments sont éclairés dans tout le pays. Les marchands repeignent leur magasin et commencent de nouveaux livres de compte. C'est d'abord une réjouissance, un moment privilégié de rassemblement pour les familles où elles s'échangent cadeaux et friandises et assistent ensemble à des spectacles présentés pour l'occasion. Les festivités se terminent par des feux d'artifice au milieu de la nuit.
J'ai fêté le jour principal de Diwali avec Ana, ma voisine de chambre avec qui j'ai super sympathisé. Balade près des ghâts, bain rituel dans le Gange pour elle, dépôt d'offrandes au fleuve, bon dîner ensemble et bonnes petites pâtisseries, et balade de temple en temple. Elle ne veut pas que je mette la photo où l'on dîne ensemble sur ce blog car elle a peur d'être reconnue par une éventuelle belle famille(son prénom est changé aussi...). Elle cherche à se marier et une jeune femme sans mari voyageant seule est mal perçue car trop indépendante(!!!...) 
Nombreuses offrandes pour les dieux (il a fallu qu'elle négocie ferme l'achat des fleurs, noix de coco, etc...quitte à se fâcher car les vendeurs augmentent beaucoup leurs prix pour Diwali, business is business!).
Je me suis même fait bénir deux fois: prières par le prêtre, pose de poudres au troisième œil, tapotements dans le dos... bon, ça ne peut pas faire de mal et ça faisait très plaisir à Ana! Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Intéressant donc, même si au bout de X heures de "bondieuseries", je commençais à être lasse (des temples, il y en a partout!!!). Cette ferveur est à la fois touchante (sincérité des fidèles, rites, atmosphère dans les temples) et inquiétante (fanatisme, "opium du peuple")...
Puis des pétards et des feux d'artifice incessants une bonne partie de la nuit, je n'en avais jamais vu autant! Tout le monde était dans la rue, c'était très joyeux! Quel bonheur d'avoir fêté Diwali avec Anukamal! Elle doit terminer son master à Londres l'an prochain, nous sommes donc amenées à nous revoir, à Londres ou à Paris, j'aimerai tant lui faire visiter ma ville!Lundi 16 novembre, je quitte Bénarès pour Jaipur dans le Rajasthan, en train, normalement départ à 17h25 pour arriver à un peu plus de midi (presque 19h de trajet s'il n'y a pas de retard...).
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